Técnicas base de foamy: de la hoja plana a la pieza tallada

Trabaja en una mesa firme, con buena luz y ventilación cruzada. El cemento de contacto y la pistola de calor exigen una ventana abierta; el cúter exige una base de corte y toda tu atención.

1. Foamy estructural y de detalle. Compra EVA de alta densidad de 5 mm (también llamado foamy para cosplay o goma EVA gruesa) para todo lo que debe sostener su forma: cascos, pecheras, brazaletes, espinilleras. Para plumas, contornos y adornos usa foamy de 2 mm. Si encuentras EVA de 10 mm, sirve para colmillos y picos, aunque dos capas de 5 mm funcionan igual.
2. Herramientas de corte y calor. Necesitas cúter de hoja ancha con repuestos (cambia o afila la hoja cada pocos cortes), regla metálica, base de corte, tijeras grandes, pistola de calor, pistola de silicón caliente, marcador plateado o pluma de gel para trazar sobre foamy negro y una piedra o lija fina para afilar.
3. Equipo de protección. Usa respirador con cartuchos para vapores orgánicos al aplicar cemento de contacto y al calentar foamy; los cubrebocas de tela no filtran solventes. Abre ventanas, trabaja lejos de niños y mascotas y ten a mano guantes de nitrilo y lentes. Nunca calientes el foamy hasta que humee.
4. Pegamentos, sellador y pinturas. Cemento de contacto amarillo (el tradicional de zapatero) para uniones estructurales; silicón caliente para adornos pequeños; sellador flexible (pegamento blanco diluido o imprimador en aerosol flexible) y pinturas acrílicas mate: negro, blanco hueso, amarillo ocre, rojo óxido, turquesa, verde y naranja, además de una sombra café o sepia.

Las piezas curvas (casco, hombreras, espinilleras) se patronan mejor sobre tu propio cuerpo. El método de la cinta adhesiva copia tu forma exacta y después se aplana sobre papel.

1. Envuelve y cubre con cinta. Ponte la ropa base (o usa una cabeza de unicel con tu medida) y envuelve la zona con plástico autoadherible. Cúbrela con dos capas de cinta canela o cinta de tela cruzando las tiras. Para el casco, ponte primero el pasamontañas: el casco debe quedar sobre él. Deja siempre libres ojos, nariz y boca, hazlo con otra persona y no tardes más de 10 minutos.
2. Dibuja las líneas de costura. Con marcador traza sobre la cinta el contorno final de la pieza y divídela en secciones que puedan quedar casi planas: una pieza no debe tener más curva que la de una hoja doblada. Marca líneas cruzadas (marcas de registro) que atraviesen cada costura y numera cada sección.
3. Corta y aplana sobre papel. Retira el cascarón con tijeras de punta roma, córtalo por las líneas y aplana cada sección sobre papel kraft. Si una sección se arruga, hazle un pequeño corte en V. Calca el contorno, suaviza las curvas con regla flexible y conserva las marcas de registro.
4. Prueba en papel y pasa al foamy. Une los patrones de papel con cinta y pruébalos sobre ti: gira la cabeza, siéntate, dobla brazos y rodillas. Ajusta hasta que nada roce. Después calca en el foamy con marcador plateado, voltea el patrón para las piezas espejo y escribe en cada pieza 'derecha' o 'izquierda' por el reverso.

El foamy obedece a dos herramientas: el cúter define el contorno y el calor define la curva. Un corte recto y limpio, más un bisel bien hecho, producen uniones casi invisibles.

1. Corte recto en varias pasadas. Sostén el cúter perpendicular a la hoja y corta en dos o tres pasadas ligeras, no en una sola con fuerza. En curvas cerradas, gira el foamy, no la muñeca. Mantén la mano libre siempre detrás de la hoja.
2. Bisel a 45° para unir curvas. Cuando dos piezas deben formar una esquina o una cúpula, corta sus bordes a 45° con el cúter inclinado. Al unirlas, los biseles se encuentran sin dejar escalón. Para un borde decorativo redondeado, lija la arista o pásale una herramienta rotativa a baja velocidad.
3. Curva con pistola de calor. Calienta el foamy de forma pareja, a 10–15 cm de distancia, hasta que se vea ligeramente brillante (unos 20–40 segundos). Dóblalo sobre un molde: un tazón para cúpulas, tu antebrazo o un tubo para brazaletes, la rodilla para rodilleras. Sostén hasta que enfríe; conservará la forma.
4. Ranuras que parecen talladas. Para nervaduras de plumas, vetas de madera o los dientes de una calavera, haz un corte de 2 mm de profundidad con el cúter y calienta: la ranura se abre sola y queda como una línea grabada. Con una pluma sin tinta puedes marcar vetas finas antes de calentar.

El cemento de contacto produce uniones flexibles y muy resistentes, siempre que se aplique en ambas caras y se espere a que pierda el brillo. El silicón caliente queda para adornos ligeros.

1. Capa delgada en ambos bordes. Con un pincel aplica una capa fina y pareja de cemento en los dos bordes que vas a unir. En foamy muy poroso aplica dos capas, esperando entre ellas.
2. Espera a que quede mordiente. Deja secar de 5 a 10 minutos, hasta que al tocarlo con el nudillo no se pegue ni manche. Si unes las piezas mojadas, la unión resbalará y fallará.
3. Une de un extremo al otro. Alinea las marcas de registro y une las piezas empezando por un extremo, cerrando la costura como un cierre. El contacto es inmediato: no hay segunda oportunidad, así que avanza despacio. Presiona firme toda la costura.
4. Refuerza por dentro. Pega por dentro una tira de tela (manta o loneta) de 3–4 cm sobre cada costura que reciba esfuerzo y en cada punto donde irá una correa o un velcro. El foamy solo se rasga; la tela reparte la carga. Usa silicón caliente únicamente para piezas decorativas pequeñas.

Lo que hace especiales a estos disfraces es el relieve: cada figura tiene un contorno grueso color hueso, rellenos de color y bordes redondeados. Se consigue apilando capas de foamy, como un rompecabezas.

1. Pieza base de 5 mm. Corta la forma completa (por ejemplo, una placa de pechera) en foamy de 5 mm y dale su curva con calor. Esta base es la que lleva las correas.
2. Contornos y grecas de 2 mm. Calca la figura y corta su contorno como un marco de 1.2–1.5 cm de ancho en foamy de 2 mm. Las grecas escalonadas y las espirales se cortan igual: primero el trazo, luego el hueco interior.
3. Apila: marco, relleno y detalles. Pega el marco sobre la base y rellena los huecos con piezas de color de 2 mm (rojo, turquesa, verde). Una tercera capa pequeña, como un disco o un bloque, crea profundidad. Piensa en cada pieza como un mosaico en relieve.
4. Redondea y marca la veta. Pasa la pistola de calor por los bordes para redondearlos ligeramente, o líjalos. Marca vetas de madera con una pluma sin tinta sobre las piezas color hueso. Este detalle es el que hace que la pieza parezca tallada.

El foamy absorbe la pintura y se agrieta si no se sella. Con sellador flexible, colores mate, pincel seco y una pátina oscura, cada pieza toma el aspecto de madera policromada de las imágenes de inspiración.

1. Sella con tres capas. Aplica tres o cuatro capas delgadas de sellador flexible: pegamento blanco diluido (2 partes de pegamento y 1 de agua) o imprimador en aerosol flexible. Deja secar cada capa. La superficie debe quedar uniforme y ligeramente brillante.
2. Colores base mate. Pinta cada zona con su color en dos capas finas: hueso para marcos, ocre para piel de jaguar, rojo óxido, turquesa, verde y naranja. Las manchas del jaguar se pintan en negro con pincel redondo, en formas irregulares, no círculos perfectos.
3. Pincel seco para resaltar. Carga un pincel plano con muy poca pintura hueso o amarillo claro, descárgalo en papel y rózalo sobre los bordes y vetas. Las aristas se aclaran y aparece la textura de madera.
4. Pátina y barniz mate. Mezcla sombra café con agua (1:4), aplícala en zonas pequeñas y retírala con un trapo: queda en ranuras y esquinas. Termina con barniz acrílico mate flexible. La pieza debe doblarse un poco sin que la pintura se agriete.

Las flores son la firma de estos disfraces: aparecen en el casco, la pechera, los hombros, el cinturón y las piernas. Una flor de foamy es ligera, resiste lluvia y dura muchos años.

1. Corta y fleca la tira. Para una flor de 7 cm, corta una tira de foamy naranja de 2 mm de 3.5 × 50 cm y otra amarilla de 3 × 30 cm. Dóblalas a lo largo sin marcar el pliegue y haz cortes cada 4–5 mm hasta 5 mm del borde doblado.
2. Calienta para dar volumen. Pasa la pistola de calor sobre la tira flecada unos segundos: los pétalos se rizan y abren. No acerques demasiado; basta con que se ablanden.
3. Enrolla pegando la base. Empieza por la tira amarilla: enróllala sobre sí misma pegando la base con silicón cada 3 cm. Continúa con la naranja alrededor. Mantén la base plana para poder montarla después.
4. Abre, pinta y monta. Separa los pétalos con los dedos, aplica un toque de pincel seco naranja oscuro en el centro y pega un disco de foamy de 3 cm en la base con un velcro. Si la flor va en una pieza flexible, cóselo o pégalo sobre un parche de tela.

Las dos pecheras y el cinturón del jaguar llevan una calavera de azúcar en el centro. Es la pieza que une el guerrero con el Día de Muertos, y una de las más divertidas de pintar.

1. Corta cráneo y aro. Con la plantilla, corta la calavera en foamy de 5 mm (unos 9 × 10 cm para pechera; 7 × 8 cm para cinturón). Para el medallón con aro, corta un disco de 13 cm y un aro de 2 mm de 1.5 cm de ancho.
2. Cuencas, nariz y dientes. Corta las cuencas de los ojos y la nariz en forma de corazón invertido en foamy negro de 2 mm y pégalas. Para los dientes, marca con el cúter líneas verticales y una horizontal y abre las ranuras con calor.
3. Pinta como calavera de azúcar. Sella y pinta el cráneo color hueso. Añade una flor en la frente, puntos de color alrededor de las cuencas y pétalos en las mejillas, con turquesa, rojo, naranja y verde. Usa un pincel fino o un palillo para los puntos.
4. Monta en el aro y fija. Pega la calavera sobre el disco, enmarca con el aro y añade el pincel seco y la pátina. Por detrás pega un parche de tela con velcro: así podrás moverlo, repararlo o usarlo en otra pieza.

Un disfraz se disfruta si puedes ponértelo solo, moverte y quitártelo rápido. Toda la carga va en cintas textiles; el foamy solo decora.

1. Cinta textil anclada a tela. Pega un parche de tela de 5 × 6 cm al foamy con cemento de contacto y, encima, la reata (cinta de nailon de 25 mm). Para piezas pesadas, cose la reata al parche antes de pegarlo. Nunca pegues una correa directo al foamy.
2. Velcro y elástico en brazos y piernas. Brazaletes y espinilleras cierran por detrás con dos tiras de elástico de 25 mm terminadas en velcro. El elástico deja que la pieza se mueva con el músculo sin cortar la circulación.
3. Arnés de hombros. Pechera, hombreras y capa se cuelgan de un arnés: dos tiras de reata que pasan por los hombros y se cruzan en la espalda, unidas por una hebilla en el pecho. Las piezas se pegan al arnés con velcro; ninguna cuerda rodea el cuello.
4. Acolchado y prueba de movimiento. Pega tiras de espuma suave de 1 cm dentro del casco en la frente, la nuca y los lados. Vístete por completo y prueba: levanta los brazos, siéntate, sube escaleras y mira hacia abajo. Ajusta antes del evento, no durante.